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オルチャ渓谷の4つの村ピエンツァ、モンタルチーノ、サン・クリイコ・ドルチャ、モンティッキエッロを巡ります。

オルチャ渓谷ツアー

5月のオルチャ渓谷、緑の絶景！

Tomoko — Sat, 04 Jul 2026 10:00:40 +0000

5月2週目のオルチャ渓谷

5月、1泊2日で写真ツアーのリクエストをいただいた。日程は5月の2週目だったのだが、もしも日程に融通が利くとしたら、この時期が最もオルチャ渓谷らしい時期だと思う。

オルチャ渓谷らしいというのは、幾重にも重なる丘陵が緑色の小麦畑に覆われ、風に吹かれて麦の穂がゆらゆらと揺れる、そんな景色だ。

トスカーナといえば、糸杉。常緑の糸杉に関しては、いつの時期に来ても絵になる風景である。

5月の代表的な花の一つは、黄色のエニシダ。爽やかな風に揺れて、あたり一面に甘い香りを放っている。今年は少し雨が多い春だったので、開花時期が長持ちして楽しませてくれた。

5月はオリーブの花が咲く。最近はトスカーナのオリーブは調子が悪いので、今年は豊作だといいなぁ。オリーブも常緑の木でいつも美しく、平和を象徴するのがうなずける。

オルチャ渓谷は渓谷と呼ぶものの、この言葉から日本人が想像する奥深い山地ではなく、低い丘が連なる地形である。なだらかな丘一面が緑に染まり、微風で揺れる様は本当に静かな詩のように美しい。

初夏から咲きだすこの花は、スィート・イエロー・クローバー。名前からして可愛い。イタリア語はMeliloto、薬草でもあるらしい。新鮮な時は蜂蜜、乾燥すると干し草の香りと聞き、今度試してみたい。この時期の黄色い花は元気がでる。

今年もオルチャ渓谷の村に、私の大好きな薔薇「巡礼者」。イングリッシュローズで素晴らしい香りの薔薇である。イギリスの有名な薔薇育種家のデビッド・オースティンが作った薔薇の一つだ。毎年、これが咲くのを待ちわびるのだが、今年も出会えて嬉しい。

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オルチャ渓谷ツアー

フィレンツェの大聖堂の日時計

Tomoko — Tue, 30 Jun 2026 14:13:48 +0000

フィレンツェの大聖堂の日時計のスペクタクル

フィレンツェの花の聖母大聖堂で、夏至になると天文現象が観察できる。それは、天門学者パオロ・デル・ポッツォ・トスカネッリによって1475年に設置された日時計である。

大聖堂の丸屋根の上には、明り取りのランターンと呼ばれる小さな塔が設けられている。そのランターンに開けられた小さな穴から、夏至の頃には太陽の光が差し込み、大聖堂の床に光の像を映し出す仕組みになっている。暗室の原理を応用した仕組みである。この穴は地上約90メートルの高さにあるため、この装置は世界最大の日時計として知られている。

写真の明るい丸は太陽光によるものであり、その右側にある丸は夏至を示している。この光は左から右へとゆっくり移動する。12日の見学だったため、光は床の丸と完全には一致しなかったが、動いていく光を観察することは神秘的である。しかし同時に、これこそが科学の面白さでもある。

毎年、夏至が近づくと、この壮観なスペクタクルを見学できるのだ。残念ながら見学できる日が決められており、一般公開はなく予約制なのだ。今年は参加することができて、ルネサンス時代に生きた先人の偉業に驚くばかりである。

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オルチャ渓谷ツアー

シラクーサ観光

Tomoko — Sat, 27 Jun 2026 14:26:45 +0000

春のシラクーサ観光

カターニアからさらに南へ、電車で1時間ほどでシラクーサに到着した。駅を出ると、オルティージャ島へ向かって歩いた。

シラクーサも、カターニアやタオルミーナと同じく、古代ギリシアの植民地であった。これはシラクーサに残る最古の遺跡とされる、紀元前6世紀のアポロン神殿跡だ。

哲学者プラトンは紀元前4世紀にシラクーサを訪れているので、きっとこの神殿を見ただろう。哲学科の落ちこぼれ学生だった私にとって、プラトンに通ずる（ことが可能な）遺跡を見るのは初めてで、感無量。

シラクーサの古代劇場跡を到着してすぐに見学予定を入れていた。しかし電車の時間に乗り遅れそうになったので朝食抜きで来たために、あまりにもお腹が空いてまずは腹ごしらえをすることに。

肌寒かったが、シチリアに来たからにはグラニータとブリオッシュは食べておきたい。ということで、レモンとアーモンドのグラニータを注文。ブリオッシュとはアーモンドが合うと思ったが、シチリア人にとってレモンが定番と聞いたので、ピスタチオと迷ったがレモンを注文。

Pasticceria Artale
Via Saverio Landolina, 32

しかしながら、ここで朝食を食べたために肝心のシラクーサの考古学公園に行きそびれた・・・。とても美味しかったのが救いである。

ここでは、シラクーサと橋でつながったオルティージャ島を主に散策した。オルティージャ島にあるアレトゥーサの泉は海に囲まれているのに真水が湧き出しているという不思議な泉である。

アレトゥーサは、おこでは、シラクーサと橋でつながったオルティージャ島を主に散策した。オルティージャ島にあるアレトゥーサの泉は海に囲まれているのに真水が湧き出しているという不思議な泉である。

アレトゥーサは、オウィディウスの「変身物語」に登場する狩りの女神ディアナに仕える美しいニンフ。狩りを終えて川で水浴びをしていると、その川の神アルフェイオスが彼女に恋をし追いかけ始めた。アレトゥーサに助けを求められたディアナが彼女を泉に変えたという。

ヤシの木や自生するパピルスを見ると、ここがアフリカに近いことを感じさせてくれる。

カターニアは溶岩席を建材に使用しているので黒いが、こちらは石灰岩で白いなので、太陽が似合う。通りを歩いていても不思議と気分が上がる。タオルミーナと似たところのある街でも、こちらのほうが生活感を感じるからか散策も心地よい。

海へ。シラクーサは海の流れが速いので、水が綺麗だそうだ。3月末というのに、肌寒いというのに、すでに海水浴を楽しむ人々がいて、これほど美しい海を前に素通りするのがつらい。

テラスの柵に置かれた装飾は、幸運を呼ぶ松ぼっくり。マグネットでも売っていたので、今、我が家の冷蔵庫にも幸運の松ぼっくりが貼られている。

これはシラクーサの巨大な木「フィカス・マクロフィラ」。オーストラリア産だそうで、19世紀に移植したそうだ。それにしても、立派な植物である。

オルティージャ島を散歩した後は、カラヴァッジョを観ようと教会へ向かった。なんと！開館時間1時間遅れということだったので、おやつを食べに行くことにした。

「カンノーロ・テラピー」をご存じですか？

これはシラクーサにあるパスティッチェリアで、美味しいカンノーロを食べて気分を上げようという活動（？）だそうだ。シラクーサのカンノーロの師匠フランコさんのカンノーロを食べると、やはり元気がでた。

Cannolo Terapia, Alfio Neri Pasticceria
Via Pausania 3

カターニアには「涙の聖母の聖堂」と呼ばれる教会がある。1953年に涙を流した奇跡の聖母像が保管されているからだ。オルティージャ島からも見えた近代的な建築物で聖母の涙の形をしているそうだ。当時の流行の素材や構造を露出した建築で、昼間の太陽の下では無機質な味気ない感じがする。

カラヴァッジョとカンノーロのお店の間にあったので、立ち寄ることに。

内部は、まるで近未来の宇宙船のようだ。骨組みがむき出しになっているのである。こうした構造はフィレンツェの大聖堂の丸屋根の内部にも見られるのだが、これをそのままデザインにしたのは、まるで花火のようで美しかった。入って良かった。

シラクーサのみどころの一つ、カラヴァッジョの「聖ルチアの埋葬」であろう。

1608年10月、カラヴァッジョはシラクーサに到着した。そして、この絵を残した。

ドラマチックさはなく、シラクーサの迫害されたキリスト教徒が見守る中、埋葬される聖ルチア。上部は、バロック絵画ならば天から光が差し天使が舞い降りるところだが、この絵は赤茶の壁で覆われている。この絵の主役はまるで、前方にいる2人の墓堀人にも見える。超越した世界ではなく、リアルな世界が描かれているからか、心に迫りくる一枚だ。

この絵のお披露目の日、12月13日の聖ルチアの日を待たずして、カラヴァッジョはこの地を追われるように去った。

Santuario di Santa Lucia al Sepolcro
Via L. Bignami, 1
9:00-12:45. 15:30-19:00 (木曜日は11:00～）

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ボルゲリワイナリー2軒をソムリエ資格を持つ日本人ライセンスツアーガイドと巡ります。

ワイナリーツアー

タオルミーナ

Tomoko — Sun, 07 Jun 2026 20:03:17 +0000

タオルミーナ観光

カターニアからタオルミーナへ向かった。移動手段は電車とバスがあるが、私はバスを強くおすすめしたい。というのも、タオルミーナは高台にある町だからだ。バスなら旧市街近くまで運んでくれるが、電車の場合は海沿いの駅で降りることになり、そこからかなりの距離を上らなければならない。

バスの窓からエトナ山が白い息を吐くのが見えた。進行方向の左側だとエトナ山を追いながら移動できる。

シチリアに来たからには、この高台から見下ろす海の景色が見たかった！あら、トスカーナでお馴染みの糸杉があるやないの！そういえば、糸杉は地中沿岸の暑く乾いた夏を欲するものね。丘陵地を背景の糸杉も素敵だが、海を望む糸杉は（勝手な私の想像だが）故郷に帰ってきた感があって良い。

マヨルカ焼きのタイル装飾が、シチリアの明るさを引き立てている。小さな村落だが、縦横に入り組んだ小道が迷路のようで散策するのが楽しい。

タオルミーナでは、このお店に立ち寄るのが私の中での必須だった。マジパン系は少し苦手なのだが、旦那がアーモンド系のお菓子に目がないので。

Laboratorio Pasticceria Roberto Chemi
Corso Umberto I, 87

シチリアの伝統菓子を今に伝えるお店である。店名もパスティッチェリア（お菓子屋）だけではなく、ラボラトーリオ（工房）とも名乗ることで、お菓子はここで手作りされているのを強調している。

写真に写っているのは、カンノーロの魔術師ロベルトさん。魔術師やねんからカンノーロ食べなあかんのやろうけど、目の前にならんでいるパスタ・ディ・マンドルラ（アーモンド生地の焼き菓子）に惹かれて注文した。マジパンが苦手な私だが、一つ試してみたら！めちゃくちゃ美味しくて、もう一つ購入。中に入っている砂糖漬けのフルーツも、また絶品。これ以上甘いものが食べれなかったので泣く泣くカンノーロを断念したのが心残りだ。

見たこともない大きなレモンや籠にあふれるほどのオレンジが賑やかに並ぶ食料店。

カターニア平野はオレンジの産地として知られている。バスや電車に揺られていると、車窓から海に向かって一面に広がるオレンジやレモンの畑が続く。初めて見る情景は、シチリアの大地に容赦なく降り注ぐ太陽と、その豊かさを感じさせてくれた。

柑橘系の花と実が同時に見られる3月末から4月は、シチリアのお勧めの時期かもしれない。苺も豊富であったし。そして続けてトスカーナを訪問すれば、最も美しいイタリアを感じることができるかも？！天気はちょっと不安定やけど。

タオルミーナといえば、古代劇場である。自然の地形をそのまま利用した観客席と海や山を背景とする自然と一体化したギリシア風の古代劇場は、古代ローマ時代まで改修を重ねながら使われてきた。時を超えてなおその姿をとどめており、今も現役の劇場で、夢のような舞台である。ここでカヴァリエーレ・ルスティカとか聞いてみたいや。

午後から雲が厚くなったので、ここからエトナ山は見えなかったのが残念である。晴れた日は、それは美しいことであろう。古代ギリシア人の感性に感服する。

タオルミーナに長期滞在したオスカー・ワイルドの像は、その手に地中海の青色をした蝶々が止まっていた。

シチリアのモチーフを象ったマグネットは、魅力的だ。明るい色彩に惹かれて、私はレモンと（ここにはないが）サボテン、そしてシチリアでは小さな幸運の印となる松ぼっくりのものを購入した。家の冷蔵庫の扉に貼ってあるが、見るたびに楽しい思い出がよみがえり、買ってよかった。

帰りは電車にしたので、駅まで長い坂を下らねばならない。道沿いにはマグネット同じようなサボテンが茂っていて、愉快である。

往路をバスにして本当によかったと心から思った。駅と街の道のりは、地図では簡単そうに見えたが実際にはかなり高低差があり、最初は植物を眺めたり海を見下ろしたりしながら楽しく歩いていたものの、次第に足が重くなり、下り坂だったからこそ何とか歩き通すことができた。

道中、駅から大きなスーツケースを引きながら砂利道の坂を上ってくる観光客と何組かすれ違った。地図で見る以上に険しい道のりに、きっと戸惑ったことだろう。思わず同情してしまった。

実は、絶景を眺めるためにタオルミーナの街のさらに上まで頑張って登った。ところが、その途中で夫と喧嘩してしまい、肝心の写真が一枚もない。なんとも無念である。タオルミーナの坂道を上へ下へと歩き回ったおかげで、帰りの電車ではすっかり疲れ果ててしまった。心地よい疲労感に包まれながら、帰路についた。

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トスカーナの海と小さな村、そしてニキ・ド・サンファルのタロットガーデンを巡ります。

タロットガーデンツアー

モンテ・オリヴェート・マッジョーレ修道院

Tomoko — Sat, 06 Jun 2026 18:54:57 +0000

静寂に抱かれた修道院

シエナからさらに南へ1時間ほど車を走らせると、モンテ・オリヴェート・マッジョーレ修道院に到着した。祈祷や瞑想を中心としたこの修道院は、人の世の喧騒から遠く離れた場所に建っている。門をくぐり、修道院への道は静かさに包まれている。聞こえるのは、静寂に溶け込む鳥の鳴き声ばかりである。

モンテ・オリヴェート・マッジョーレ修道院は、14世紀にシエナの貴族が世俗を離れて隠遁生活を送ったことから宗教共同体へと発展した。今も30名ほどの修道士が生活なさっていると聞くが、その数の多さに驚いた。

この修道院を訪れたのは、回廊に残された「聖ベネディクトの生涯」をテーマにした16世紀のフレスコ画を鑑賞するためである。フレスコ画のほとんどが、シエナで活躍した画家ソドマの手によるものだ。「乳母が壊した借り物のふるいを聖ベネディクトの奇跡で元通りにする」シーンだが、真ん中に気取った風体で描かれているのがソドマの自身である。彼は動物好きだったらしく、フレスコ画の中にはいくつかの動物が描かれているが、ここには特にお気に入りのアナグマが登場している。

こちらは誘惑に打ち勝つ聖ベネディクト。茨に身を投げるほぼ裸体のミケランジェロ風のベネディクトや周りの装飾のグロテスク様式といい、とてもルネサンスで良き。

この修道院がある場所が静かな田園風景に囲まれた陸の孤島なのだが、それを反映するかのようにフレスコ画の背景に美しい風景が描かれている。淡いタッチの景観が、まるで19世紀の写実風景画のようにも見えてくる。その上で悪魔を追う天使がなんとうも良いのである。

食料が足りない修道士たちのために祈りで小麦を増やすという聖ベネディクトの奇跡の一つを描いた1枚。猫と犬がテーブルの下で喧嘩しているのが微笑ましい。食卓が描かれた絵を見るのが好きだ。何を食べているのだろうと興味がわくのは、食欲が人間の欲望の一つだからだろうか?それとも、ただ私が食いしん坊だからか？修道士たちの表情の生き生きしていて、楽しい。

フレスコ画の連作には、ルカ・シニョレッリも参加している。残念ながら、保存状態が良好ではないが、それでもシニョレッリらしい力強さと人物の動きに工夫が感じられる。

修道院にはつきものの、ワインも販売している。かつては貯蔵庫が修道院内にあったのだが、現在は近郊に醸造施設がある。石鹸や化粧品、飴などの修道院ブランドの商品は、度々、他の会社がコラボして作っていることがあるのだが、こちらのワインは修道士さんが造っている。ベネディクト会のモットー「祈れ、働け」を体現されている。味も美味しいと思うが、ラベルがとても惹かれるのだ。

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映画「トスカーナの休日」の舞台となったコルトーナとモンテプルチャーノを巡ります。

トスカーナの休日ツアー