イタリア &#8211; フィレンツェ発現地ツアーeasyfirenze

ウンブリア州の小さな町スポレートとスペッロを巡ります。

スポレートとスペッロツアー

5月のチヴィタ・ディ・バーニョレージョ

Tomoko — Sun, 18 May 2025 19:21:00 +0000

5月のチヴィタ・ディ・バーニョレージョ

天空の城ラピュタのモデル（の一つ）となったと言われるチヴィタ・ディ・バーニョレージョを、ツアーでご案内した。丘の上にぽつんと建つ小さな村を横から眺めると、その特異性がよく見て取れる。

この日は少々お天気が芳しくないが、雨が降っていないので良しとする。むしろ坂道を歩くのだから、これぐらいの天気がちょうど良い。

5月は黄色のエニシダが美しい季節である。風にのって甘い香りが漂って来て、村へと続く長い橋を歩いているいても気持ちが良い。

自然が生み出す地層の帯模様は、寄木細工のようで美しい。食いしん坊の私にはバームクーヘンのようにも見える。今年は雨が多い春だから、草木が茂ってさらに野性味を出していた。

村の裏手に見える風景は、この世とは思えぬ美しさだ。この日の光の加減であまりにも神々しいので少し怖くさえある。

チヴィタ・ディ・バーニョレージョは、今では表面積が約150m X 90mという実に小さな村である。

は？フィレンツェの大聖堂の十字が交わるとこ、約150m X 90mよ？！ってことは、大聖堂広場より小さいってこと？驚きの規模である。

しかしながら小さいけれど、可愛いのだ。住民はほとんどいないけれど、花に溢れいているのだ。このお家、前に来た時より素敵になってる！死にゆく町と言われているのに、そんなことある？！

これはひとえに観光客のおかげであろう。1年間の観光客数がイタリアの最も人気の観光施設であるコロッセオの入場客数を上回った年もあるそうで、その観光客の2〜3割はアジア人だといういう。小さな村が人で溢れかえっているのはうんざりするけれど、この村が生き続けていくためには必要なのだな。

雲間から差す光が当たった姿は、まるで緑の海原に岩の波を立て進む船のようだ。どこから見ても感動せずにはいられない雄姿である。

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天空の城チヴィタ・バーニョレージョとオルヴィエートを日本人ツアーガイドと巡ります。

チヴィタ・バーニョレージョとオルヴィエートツアー

5月のオルヴィエート

Tomoko — Fri, 16 May 2025 18:22:09 +0000

2025年5月のオルヴィエート訪問

チヴィタ・ディ・バーニョレージョを訪問した後は、オルヴィエートへ。オルヴィエートの大聖堂は、太陽の光に煌めく色鮮やかなファサードを持つ。町で最も重要な教会をドゥオモ＝神の家と呼ぶが、まさに天上の家に相応しい神々しさだ。

有料の大聖堂だが、ぜひ見学していただきたい。最近、大聖堂に戻ってきたフランチェスコ・モキのバロックな受胎告知は、迫力があって非常に面白い。「ほら！神が！」と指さしてる昭和のスポーツ漫画のように熱いガブリエルと、「え？なにこの人？アタオカ？」とめちゃくちゃ怪訝な表情のマリアの対比が良い。

もう一つの必見の傑作は、ルカ・シニョレッリのフレスコ画だ。フィレンツェのウフィツィ美術館で観るルカ・シニョレッリは、通路っぽい部屋に顔色悪いの？というような作品だからか長居せずにささっと通ってしまうが、ここに来て彼の凄さが実感できる。ルネッサーンス！とワイン片手に叫びたくなるほど圧倒的に素晴らしい作品である。

街の散策で通る道だが、この角度から見えるドゥオモが格好いい。偶然なのか、必然なのか？巡礼の道だろうか？

オルヴィエートも路地が素敵である。懐かしい感じのする素朴さが良い。

心理学者のフロイトは3度、オルヴィエートを訪ねている。オルヴィエート滞在で大聖堂のルカ・シニョレッリを観て、後日、素晴らしい作品と記憶に残ったもののシニョレッリという名前がなかなか出てこない。なぜならその前に話した他のこととごっちゃになっているから（それに抑圧されているから）というような自身の経験から「シニョレッリ事例」なるものを書いているそうだ。

オルヴィエートのもう一つの見所は、聖パトリッツォの井戸である。あれ？公衆トイレ？みたいに見えるのが、それである。外観はパッとしないが、中は優れものなのだ。

ロバも降りれるように低い段を、一段ずつゆっくりと滑らずに深淵に向かって下がる。ここは二重螺旋構造で下降専用の階段と上昇専用の階段があるので、人が行き交うことがない。

ドーナツ状の井戸の壁面に開いている窓から下を除くと、こんな感じ。これが16世紀の建築物である。大聖堂や鐘楼だけでなく、こんなところにも光るイタリアの建築技術に驚かされる。

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天空の城チヴィタ・バーニョレージョとオルヴィエートを日本人ツアーガイドと巡ります。

チヴィタ・バーニョレージョとオルヴィエートツアー

ドッツァ

Tomoko — Sun, 27 Apr 2025 10:27:37 +0000

現代壁画の村ドッツァ

ボローニャから東へ1時間弱ほど車で走ると目的地ドッツァに到着する。13世紀の城塞都市が、現在では15世紀末に改築された城塞のみを残す。威厳ある姿に圧倒される。

ここは「イタリアの最も美しい村」の一つである。その証拠に、小雨の春先の日曜日、イタリア人団体観光客で小さな村が賑わっていた。

この村は現在、現代壁画の村として知られており、ご覧の通り、色彩豊かな楽しい絵が村の家々の壁を飾る。壁画で村興しの試みは、1965年に始まり、ドッツァ・ビエンナーレという2年に1度開催される美術展覧会として発展した。

第1回目の開催から現在まで、約200人の芸術家が参加しているそうだ。

各壁画に題が付いているのだが、これは2005年のアルベルト・ザンボーニ氏の「思考の根」。家の窓枠と相性が良く、気に入った壁画の一つである。消えゆくような淡いタッチが特徴のザンボーニ氏はボローニャ生まれの画家である。

写真映えしそうな壁画であるが、若い方達には切手はあまりピンと来ないかもしれない。

葡萄畑をモチーフにした壁画も多い。なぜなら、この地区はロマーニャ・アルバーナという銘柄のアルバーナ品種から造った白ワイン（と甘口ワイン）の産地だからだ。

城塞の中にワインショップがあり、エミリア・ロマーニャ州のワインが購入できる。（試飲もできると思う）

日本人のMisao Ono氏も1995年のビエーンナーレに参加されている。「おめでとう、凧」というようなタイトルが付いていたが、確かにお正月を彷彿とさせるコバルトグリーンの空の色が綺麗な絵だった。

2年に1度増えていく壁画が楽しみである。

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美食の町ボローニャとモダン壁画の村ドッツァを巡るエミリア・ロマーニャ州ツアーです。

ボローニャとドッツァツアー

ボローニャのサン・ルカ教会

Tomoko — Mon, 21 Apr 2025 07:39:34 +0000

ボローニャのサン・ルカの聖母の聖地

ボローニャの南西の丘の上に「聖ルカの聖母の聖地」という聖堂がある。ここが聖地と呼ばれるのは、福音書記者の聖ルカが描いたと伝えられる聖母子の絵を収蔵するために造られた建物だからだ。

12世紀から教会が建てられ、その後何度も改築し、現存の建物は18世紀に建築されたバロック様式の曲線が美しい姿をしている。ボローニャらしい煉瓦色の聖堂は両翼が広がり、訪れる人々を歓迎してくれているようだ。

聖ルカが描いたというのは伝説だろうが、この絵に捧げられた信仰は本物である。それがしっかりと伝わってくる主祭壇は、見事なまでに豪華の限りを尽くしている。

堂内に飾られたドナート・クレティ作の「聖母マリアとボローニャの守護聖人たち」。右手下に、聖堂が造られたのと同じ時代となる18世紀のボローニャの町が見える。

ボローニャの中心地からこの教会まで、ポルティコ（柱廊・アーケード）の下を歩いて到達できる。さすが、ボローニャ！

町中のサラゴッツァの門から標高約300mの丘の上にあるサン・ルカ教会までは3,5キロに及ぶポルティコは666のアーチがある。不吉な数字で、しかもポルティコはうねる蛇に見て取れるが、これはちょうど無原罪のお宿りの聖母マリアが足元に踏みつける蛇（＝悪）となるそうだ。

この日は聖堂まで車で行き帰りは徒歩で下りと、良い運動となった。美味しい食事を町中でいただくのにぴったりだ。

霧の朝だったので聖堂からの景色は楽しめなかったのが残念だった。次回はボローニャを眼下に望みたいものだ。

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美食の町ボローニャとモダン壁画の村ドッツァを巡るエミリア・ロマーニャ州ツアーです。

ボローニャとドッツァツアー

食のボローニャ

Tomoko — Tue, 15 Apr 2025 15:26:25 +0000

美食の町ボローニャ

ボローニャが2度も世界遺産に登録された理由の一つは、町中を巡るポルティコ（柱廊・アーケード）の存在である。ポルティコのおかげで雨でも濡れずに散策できるボローニャは、美食の町としても知られている。

ボローニャの食といえば、まずはボロネーゼソース！いわゆるラグーと言われるお肉を煮込んだソースである。ラグーにもボローニャ風やナポリ風、プーリア風など町の名前の付いているものから、猪、兎と使用するお肉の違いやトマト入り・無し（ビアンコ）と様々な種類が存在する。

ボローニャ風のソースとは、大雑把にいえば、約3:2の割合で牛と豚の「挽肉」と野菜（玉葱、人参、セロリ）をくつくつと煮たものだ。ツアーでご案内するお店のボロネーゼのタリアテッレは、食べ終わるまで飽きが来ず、数日後にまた恋しくなる優しいお母さんのような味である。

ボロネーゼと並び、というよりもそれ以上にボローニャの一品として君臨するのはトルテッリーニ。市場には手作りの色々な大きさのトルテッリーニが売られていた。

ちなみに、上部に飾られているピンクのハムはモルタデッラと呼ばれるボローニャ特産のハムである。

ボローニャらしいマグネットはお土産に良き。トルテッリーニの形はこのように、四角のパスタ生地に具をのせて三角に折り2点をギュッと合わせたもの。

同じように具を包んだパスタでトルテッリというのが存在するが、こちらは四角でも三角でも形に規則はないが、トルテッリーニは三角なのだ。

トルテッリーニ型のチョコレートも可愛すぎる！ところで、この形から何を想像しますか？

トルテッリーニはどのようにして生まれたのか？の言い伝えによると、

昔々、かつてボローニャ支配下だったカステルフランコという村の宿に素敵な女性が逗留した。宿主は女性の美しさに魅了され、誘惑に負けて女性が泊まった部屋の鍵穴からそっと中を覗いたら、彼女のおヘソが見えた。このおヘソにインスピレーションを受けて作ったのが、トルテッリーニ。

なんと！トルテッリーニはおへその形だそうな。別名、ヴィーナスのおヘソ。

伝説はさておき、トルテッリーニは12世紀からボローニャの食卓で供されたと記録が残る歴史ある食べ物なのだ。

ボローニャの中心地となる広場の横に、四辺形クワドリラーテオと呼ばれる中世から現在に至るまで市場として栄える地区がある。狭い路地に新鮮な野菜や魚、ハムやチーズにトルテッリーニが売られている様は活気があり、見ているだけでもとても面白い。

お菓子屋もあって、目と胃を楽しませてくれる。ブディーノ・ディ・リゾはタルト生地の中にお米とカスタードクリームを入れて焼いたお菓子。トスカーナ発のお菓子なのだが、まるでここで生まれたのよというような顔をして売られていた。むしろエミリア・ロマーニャ州こそお米の産地やものね。

同じお米のお菓子でも「トルタ・ディ・リゾ（トルタ・デッリ・アドッビ」はボローニャのオリジナルのようだ。ブディーノ・ディ・リゾの中身に似ているが、アーモンド・生クリームが入っており、タルト生地に包まれていない版という感じで、美味しいけれど私はブディーノの方が好きかな。他にも色々と見たことがないお菓子に溢れていて、イタリアの食の豊富さに圧倒される。

私のお気に入りのボローニャのチョコレート・ジェラート屋

Sablè Gelato& Chiocoleto Bologna
Via dei Mille 3a

定番の味よりも変わった味が食べたい派の私には嬉しいお店。定番の味はもちろん美味だが、え？！と驚く変わり種の味も提供していて楽しすぎる！チョコレートも手作りというこだわり倒したジェラート屋である。是非に！

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美食の町ボローニャとモダン壁画の村ドッツァを巡るエミリア・ロマーニャ州ツアーです。

ボローニャとドッツァツアー